部落格沒有名稱

車子衝往古格王國遺址的時候，已經快接近下午七點，天仍然大亮，誰叫這兒用的都是北京時間。

解說的藏族女孩很有意思，在帶領我們參觀古建築和解釋牆上的壁畫時，總會突然來一句自己的意見，很無厘頭。

提醒大家不要隨便倚靠土牆，以免傾倒，順便指著前方的草坪說那邊拍起來很漂亮，但是沒有典故。

講到人和神是不同的，布達拉宮卻把文成公主和赤尊公主視為度母化身供起來，忍不住來一句″真是的″。

關於古格王國，簡述一下網路抄來的資料。西元九世紀約為唐代後期，吐蕃末代贊普朗達瑪滅佛，國內大亂，朗達瑪的其中一孫，西出阿里建立地盤，之後分成三個政權，其中在象雄地區(札達)的就是古格王朝。古格大興佛教，壁畫和佛像都充滿喀什米爾風格，細腰動感，和拉薩看到的佛像風格，不能說迥異，但就是不同。

西元1042年，印度高增阿底峽大師，應古格王國的熱情邀約，以六旬高齡，翻山越嶺來到古格，在目前札達的托林寺講經弘法，重建西藏佛教的戒律。被我講的三言兩語，但這一兩百年的佛教由盛轉衰再由衰轉盛，沒有說的，是多少的生命流逝，雖然不想重重放下，但也不願輕輕的掠過。阿底峽大師對藏傳佛教復興的貢獻，被供奉在大昭寺內，可惜在參觀大昭寺的時候，被西藏歷史搞得昏頭，就把阿底峽大師給輕輕掠過了，我真是的。

西元十七世紀，拉達克人攻陷古格，古格王國滅亡。這個拉達克其實也是朗達瑪子孫建立的其中一個王國，令人搞不懂，他們不是應該算自己人嗎？但是現在拉達克所在的喀什米爾是由印度控制的，我想說他們是自己人，應該會有人不開心L

政權結束不一定會造成文化消失，古格文明後來會成為廢墟，瞧著和地理環境改變一定有關。在斷垣殘壁中，迂迴往上爬，每走一段就停下來往後視察。繁盛時期這裡住了六七千人，上層是當官的，中層是僧侶，下層是平民；現在看來，彷彿有點半穴居，好奇當初是怎麼供應這六七千人的飲食？附近這麼貧瘠，光吃飯都是問題吧？據說當年的象泉河沒有沙漠化的這麼嚴重，我們還是用想像的吧！

鑽過像隧道的洞，終於來到頂端。沒有其他遊客，古格更顯得神秘。頂端的兩間房舍是修復過的，裝上了玻璃，空空的房間掛滿了哈達。沒有修復的房子，只剩土牆和門，行走其間，提醒自己留意從哪個門走來的，以免待會兒迷路。心情有點緊張和敬畏，也許是因為這裡的傳說，讓人有一種走進歷史的感覺，又因為都沒其他人，深怕自己打擾了什麼。

攀上頂端下望河水，夕陽照在山壁上，光和影顯得古格神秘又輝煌。隊友們陸續出現，天空出現彩虹，人聲把古格又拉回了現代。這裡沒有燈，一旦太陽西下，黑暗中的斷垣殘壁可能會活脫脫變為半壁江山，我趕緊下撤，迅速由這個門穿過那片牆，抬頭一見，那截彩虹，硬生生叫住了大家。

接近晚上九點，天色才漸漸黑了，大家拍得心滿意足，驅車離開。古格遺址和外頭一的大片土林，繼續遺世獨立在那一片光與影當中。